lunes, 31 de diciembre de 2012

Monasterio de Rila. Bulgaria



La semana pasada os comentaba sobre el Monasterio de Sant Benet del Bages (aquí), hoy me apetece seguir con el tema monástico viajando hasta Bulgaria, concretamente hasta el Monasterio de Rila, situado al suroeste del país.
Sin duda, es uno de los lugares más visitados del país, tanto por extranjeros como por los propios búlgaros que veneran a su fundador, San Juan de Rila, canonizado por la iglesia ortodoxa y todo lo que el monasterio simboliza. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983.

Ivan Rilski (canonizado más tarde como San Juan de Rila) fundó el monasterio en el año 927. Fue un ermitaño que se retiró a las montañas y según cuenta la leyenda, vivió como un santo en el hueco de un árbol tallado en forma de ataúd. Su fama pronto se extendió y mucha gente acudía a verlo para seguir su ejemplo, por lo que se fundó un monasterio para albergar a todos esos monjes. Tras su muerte, su fama fue en aumento y empezó a ser un lugar de peregrinación. El primitivo monasterio se fue ampliando, desempeñando un importante papel espiritual y social en todo el país.
En 1833, un incendio lo destruyó parcialmente pero años más tarde se reconstruyeron las partes dañadas gracias a las donaciones de multitud de fieles.
Durante los siglos de ocupación otomana, el Monasterio de Rila fue un reducto para los fieles ortodoxos y un símbolo de la identidad cultural, por lo que se considera un ejemplo de la resistencia Búlgara entre los siglos XVIII y XIX.



lunes, 24 de diciembre de 2012

Món Sant Benet, mil años de Historia


Hacía tiempo que teníamos ganas de conocer el complejo de Món Sant Benet y aprovechamos una ocasión muy especial para disfrutarlo durante un fin de semana cultural y gastronómico.
Món Sant Benet pertenece al municipio de Sant Fruitós de Bages, a 10km de Manresa y a unos 70km de Barcelona, en el corazón de Catalunya.
El nombre no puede ser más acertado ya que se trata de todo un mundo (món, en catalán) que gira alrededor del antiguo Monasterio de Sant Benet. Un espléndido hotel, una oferta gastronómica de primera línea, dos visitas culturales muy interesantes y algunas actividades relacionadas con la Fundación Alícia, que se define como un centro de investigación sobre alimentación y ciencia, donde además de la visita, se pueden realizar talleres de cocina y alimentación.

Monasterio de Sant Benet  desde la habitación

viernes, 14 de diciembre de 2012

La tranquila belleza del Lago Prespa



En Macedonia se encuentra un destino turístico de primer orden, se trata del Lago Ohrid del cual ya hablaré en una posterior entrada. Sin embargo, a su sombra y a pocos kilómetros hay otro lago mucho menos visitado pero no por ello menos bello, el Lago Prespa.
Aunque más pequeño que el primero, tiene una superficie de 294 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de 54 metros.

Lago Prespa en Pretor


domingo, 9 de diciembre de 2012

Bitola y alrededores: Heraclea Lyncestis y Parque Nacional Pelister



Dejamos la capital macedonia y con el coche de alquiler nos dirigimos hacia el sur del país, a escasos kilómetros de la frontera griega, con el objetivo de visitar la ciudad de Bitola, las ruinas de Heraclea Lyncestis y el Parque Nacional Pelister.


Bitola

sábado, 24 de noviembre de 2012

Ciudad vieja de Skopje, un viaje al pasado


Tal como comenté en la anterior entrada, cruzar el Puente de Piedra o Kamen Most significa algo más que pasar a la orilla opuesta del río Vardar. Es el más antiguo de la ciudad y en sí mismo es todo un símbolo para los habitantes de Skopje. Sus orígenes se remontan al siglo VI, época del emperador Justiniano aunque desde entonces ha sufrido varias reconstrucciones, la más importante de las cuales tuvo lugar en el siglo XV por el sultán Murat II. Tiene una longitud de 214 metros y 6 metros de ancho con doce arcos de medio punto y es la vía más utilizada para entrar en el Caršija o antiguo bazar.

Calle del viejo bazar. Skopje

miércoles, 14 de noviembre de 2012

Proyecto Skopje 2014: ¿Parque temático o recuperación de la identidad nacional?


Skopje es la capital de Macedonia, uno de los países más pequeños que forman el mosaico europeo, independizado de la República Federal Socialista de Yugoslavia en 1991.
Es una ciudad en la que viven alrededor de 600.000 personas de las poco más de dos millones que habitan el país balcánico.
Sus calles y plazas son un claro reflejo de lo que se va encontrando en el resto del país, un gran crisol cultural y étnico en el que se funden las llamadas a la oración desde los erguidos minaretes de las mezquitas con la cera de las velas que queman sin parar en las iglesias ortodoxas.
El río Vardar separa las dos comunidades étnicas principales: a un lado, los llamados macedonios o cristianos ortodoxos, que representan un 60% de la población y al otro lado los albaneses y turcos musulmanes que suman alrededor de un 35%. Cada comunidad vive de forma independiente y da la sensación de que practican lo del “vive y deja vivir” relacionándose lo justo entre ellos. El recuerdo de un pasado sangriento no muy lejano sigue palpitando y la situación vista desde fuera no es fácil de entender. Los macedonios consideran a los albaneses parte de su pueblo pero muchos albaneses parece que no tendrían demasiado reparo en separarse y unirse a Kosovo. El tiempo lo dirá, porqué la complejísima situación de los Balcanes está aun lejos de solucionarse a gusto de todos.
El caso de Macedonia es aun más complicado por las pésimas relaciones con Grecia que no reconoce ni su nombre, ni su bandera ni su Constitución, considerando que este nombre les pertenece y que corresponde exclusivamente a una provincia de su territorio.

Museo de la Lucha Macedonia

viernes, 28 de septiembre de 2012

Shanghai y algunos barrios de interés

Soy consciente de que si escribo sobre los contrastes de Shanghai no voy a descubrir nada nuevo y es que cuando se habla de esta gran ciudad es casi imposible que no aparezca la palabra contraste en un momento u otro de la conversación.
Durante el viaje a Hong Kong en 2009 ya vivimos esta sensación y así lo expresé aquí en el blog, pero en Shanghai las diferencias se hacen aun más evidentes. 
Un lugar, donde al capitalismo más voraz se le llama comunismo, donde Oriente y Occidente se funden entre grandes avenidas abarrotadas de coches y estrechas callejuelas donde las costumbres apenas han cambiado.

Pudong desde el Bund


martes, 18 de septiembre de 2012

Suzhou, la otra Venecia

El nombre de Venecia vende hasta tal punto que encontramos “venecias” debajo de las piedras, especialmente en el continente europeo. Cualquier ciudad que esté atravesada por canales o que se cruce más de un río ya se compara con la ciudad italiana, aunque para mí ésta última es única e incomparable. De “Venecias del Norte” me suenan como mínimo tres: Amsterdam, Brujas y Estocolmo, pero también hay una Venecia en Polonia (Wroclaw), una Venecia en Portugal (Aveiro), una Venecia en los Alpes (Annecy) e incluso una Venecia en China, la ciudad de Suzhou, conocida como la Venecia de Oriente y a la que va dedicado el post de hoy.



martes, 4 de septiembre de 2012

Mutianyu, visita a la Gran Muralla.


Visitar la Gran Muralla China es uno de los principales objetivos de cualquier persona que viaja a Beijing por primera vez, independientemente de que sea nacional o extranjero. Todo el mundo quiere ver la gran obra defensiva, una joya arquitectónica cuya construcción duró 2700 años, desde el Período de los Reinos Combatientes hasta la Dinastía Ming y que se extiende surfeando montañas, desiertos y valles. Y esto significa que con toda seguridad no estaremos solos ante tal maravilla, especialmente en la época alta del turismo interior. Lógicamente, visitar la Gran Muralla consiste en visitar un pequeño tramo de sus miles de kilómetros. Y, sinceramente, no sé cuántos miles son porqué las cifras varían según las fuentes consultadas y dependiendo de si se añaden o no los tramos secundarios. Según wikipedia, si se cuentan sus ramificaciones y construcciones secundarias suman 21.196 km. Según otras fuentes, si se enlazaran las murallas edificadas en distintos períodos medirían 50.000 km, suficientes para dar doce vueltas a la Tierra. Lo cierto es que muchos de esos tramos ya no existen y las ruinas que han sobrevivido se reparten entre varias provincias, desde Shanhaiguan en el este, hasta el lago Lop en el oeste, formando un arco que perfila el borde sur de Mongolia.




viernes, 24 de agosto de 2012

Templo de Lingyin o del Alma Escondida. Hangzhou (III)

China es oficialmente un país laico, aun así existen según las estadísticas más de cien millones de creyentes. El culto a los antepasados y a las fuerzas de la naturaleza a las que creían dotadas de espíritus propios, impregnan las dos filosofías o religiones más importantes del país, el confucionismo y el taoísmo, aunque ésta en menor grado. A pesar de ello, la religión que cuenta con más seguidores es el budismo y aunque tiene su origen en la India, pocos años después de la muerte de Buda ya empezó a conocerse en China donde se fue expandiendo lentamente debido a las escasas comunicaciones a través del Himalaya o por el tampoco fácil camino de la Ruta de la Seda.

Durante el pasado viaje a China pudimos visitar algunos templos de las tres religiones que a pesar de tener varios elementos en común, sus diferencias son remarcables.
El Templo de Lingyin de Hangzhou nos pareció uno de los más interesantes, sin duda alguna por el lugar en el que se encuentra ubicado, en plena naturaleza y alejado del caos de la ciudad.
Lo que en principio pensábamos que sería una visita de un par de horas acabó ocupándonos más de medio día, ya que el complejo es mucho más grande de lo que esperábamos.

Camino al monasterio

viernes, 10 de agosto de 2012

Té y medicina tradicional. Hangzhou (II)



Recorrer arriba y abajo la típica calle Qinghéfang en el centro histórico de Hangzhou, es una experiencia muy enriquecedora además de divertida.
Esta calle y sus alrededores son uno de los lugares más concurridos de la ciudad, por lo que está muy enfocada a satisfacer al turismo. Es especialmente a última hora de la tarde cuando sus comercios se llenan y los entretenimientos se multiplican en un lugar cargado de historia que consigue transportarte a la China tradicional de finales de la dinastía Qing, época en que era ya un importante centro comercial y cultural. Sus casas de madera y tejas negras están protegidas como edificios históricos y aunque bastante restauradas, han sabido conservar con gusto su viejo aspecto de tal manera que cuando oscurece y se encienden los farolillos que iluminan sus fachadas se recrea una atmósfera encantadora.
En la calle comparten espacio los artesanos, músicos, representaciones de títeres, gente que prepara deliciosas especialidades gastronómicas y como no, tiendas de todo tipo, muchas de ellas centenarias. Entre ellas, destacan algunas casas de téantiguas farmacias muy bien conservadas, un recuerdo de lo que fue esta ciudad en el pasado y que nos permiten conocer algunas facetas de su milenaria cultura.





jueves, 26 de julio de 2012

El Lago Oeste. Hangzhou (I)


Hangzhou, la ciudad que maravilló a Marco Polo en el siglo XIII, es hoy una gran urbe de más de seis millones de habitantes. La descripción que éste hace de Hangzhou en su libro de viajes es la más larga y quizás la más famosa, comparándola a una ciudad celestial, la más bella del mundo conocido. Estos elogios han sido recordados durante siglos y todavía hoy se siguen utilizando como reclamo publicitario aunque ya mucho antes del turismo de masas, la ciudad de Hangzhou era una de las más visitadas del país.
Si el veneciano levantara la cabeza me pregunto si la reconocería, probablemente sí. A pesar de los altos rascacielos, de los coches de lujo que circulan por sus calles o de la frenética actividad consecuencia de su próspera industria, cuando se acercara a orillas del Lago Oeste sabría inequívocamente que se encuentra en Hangzhou, o mejor en Kinsai tal como él la llamó, cuyo significado en chino significa capital.




lunes, 16 de julio de 2012

Con aromas de lavanda en la Provenza


Por fin hemos podido disfrutar del gran espectáculo que año tras año ofrecen los campos provenzales teñidos de añil. Era una espinita que tenía clavada desde hacía mucho tiempo, desde que viajamos por primera vez a la Provenza a finales del 92. El período de floración empieza a finales de junio y se limita a unas pocas semanas, por lo que si se quieren ver los campos de lavanda en su máximo esplendor, hay que organizar el viaje para esta época. Si la región es ya bonita de por sí en otras estaciones, lo de ahora ha sido un sueño hecho realidad, porque además de ser un auténtico lujo para la vista, el aroma que impregna todo el ambiente hace que te sientas en la gloria. El revoloteo de las mariposas y las abejas de flor en flor o el persistente canto de las cigarras convierten los campos provenzales en un lugar idílico.




domingo, 1 de julio de 2012

Sensaciones al regreso de China



Durante el reciente viaje a China hemos podido comprobar muchos de los tópicos sobre el país y sus gentes pero también conocer otros aspectos que nos han sorprendido.
Sólo conocíamos Hong Kong y Macao y durante este viaje hemos recorrido otra pequeña parte del país, una ruta clásica que iniciamos en Pekín y acabamos en Shanghai, pasando por ciudades como Hangzhou o Suzhou. No nos apetecía malgastar la mayoría de días en aeropuertos o estaciones de tren ni ir de un lado para otro sin poder saborear cada destino por lo que hemos dejado muchísimos lugares para próximas ocasiones que seguro las habrá. Es un país enorme donde los atractivos son muchos y variados y la elección se hace difícil.

Monasterio budistaYongfu - Hangzhou

viernes, 8 de junio de 2012

Castillo de Devín. República Eslovaca



Devín es un pequeño situado a las afueras de Bratislava. Allí se encuentran las ruinas de un castillo que para el pueblo eslovaco está cargado de un gran simbolismo.

Devín desde el Castillo

viernes, 1 de junio de 2012

Bratislava. República Eslovaca


Por su cercanía a Viena (tan sólo 60km) o incluso a Budapest, Bratislava es una ciudad que se incluye en muchos circuitos turísticos como visita de un día desde las otras capitales. El núcleo histórico no es demasiado grande y con pocas horas se pueden ver los lugares más interesantes de la ciudad. Sin embargo, aconsejo dormir por lo menos una noche en Bratislava.



sábado, 19 de mayo de 2012

Várhegy o la Colina del Castillo. Budapest



Aprovechamos los cuatro días del pasado puente de mayo para conocer Bratislava donde llegamos en tren desde Budapest. A pesar de que hay vuelo directo de Ryanair a Bratislava desde Girona, nos apetecía dedicar un día a los lugares que más nos habían gustado de la capital húngara visitada en 1998.

Una relíquia automovilística en Úri utca. Colina del Castillo en Buda

sábado, 12 de mayo de 2012

La República de San Marino


De camino a Rímini ya se divisa a lo lejos el Monte Titán, la parte más elevada de la República de San Marino. Tan sólo unos 20 kilómetros separan la ciudad italiana de ese minúsculo territorio, completamente abrazado por su vecino. Ninguna frontera los separa, sólo un cartel nos da la bienvenida a ese micropaís que en 1861 no quiso unirse al Reino de Italia unificado, optando por seguir haciendo historia en solitario. Una historia que según la tradición empezó en el siglo IV cuando un picapedrero llamado Marino proveniente de la ciudad de Arbe en  Dalmacia, llegó al lugar en busca de trabajo. En el Monte Titán fundó una pequeña comunidad de cristianos perseguidos en tiempos del Emperador Diocieciano, no obstante, habría que esperar hasta el año 886, para que un documento testimoniara de forma fehaciente la existencia de una iglesia y de un grupo de fieles en el monte Titán.

Segunda Torre (Cesta) vista desde la Primera Torre (Guaita)

viernes, 27 de abril de 2012

Emilia Romaña (II): Rímini, Ferrara, Rávena y Bolonia


Siguiendo con nuestra ruta por la región italiana de Emilia Romaña (ver parte I aquí), nos desplazamos hasta las provincias de la costa. Mientras que las ciudades de Ferrara y Rávena no tienen mar, Rímini es un importante centro turístico de la costa adriática desde hace más de 160 años.


Rincón de San Giuliano. Rímini

miércoles, 18 de abril de 2012

Emilia Romaña (I): Módena y Parma


Aprovechamos los pasados días de Semana Santa para viajar de nuevo a la Bella Italia, esta vez a la región de Emilia Romaña y, por su cercanía, visitamos también la pequeña República de San Marino.
Emilia Romaña es una de las regiones más ricas de Italia, pero no sólo en renta per cápita sino también en Historia, patrimonio monumental, eventos culturales y en especialidades gastronómicas.
Tal como la conocemos hoy, es el resultado de la unión de dos regiones históricas: Emilia, con las provincias de Plasencia, Parma, Reggio Emilia, Módena, Ferrara y parte de Bolonia y Romaña, que comprende Rávena, Rímini, Forli-Cesena y el resto de Bolonia.



jueves, 29 de marzo de 2012

Una ruta por la Comarca de l'Urgell: Vallbona de les Monges, Guimerà, Vallfogona de Riucorb y Verdú

La comarca leridana de l’Urgell, cuya capital es la ciudad de Tàrrega, tiene una serie de pequeñas poblaciones con un notable patrimonio histórico y monumental, ideales para incluir en una ruta de fin de semana.
Debido a la relativa proximidad, nos resulta fácil hacer escapadas cortas, incluso de unas pocas horas, pero la zona es ideal para pasar un par o tres de días.
En octubre visitamos el Monasterio de Vallbona de les Monges y Guimerà pero en esa época el día es muy corto y nos quedamos con ganas de volver. El pasado domingo, un primaveral y caluroso día de finales de marzo, regresamos de nuevo a Guimerà y visitamos también Vallfogona de Riucorb y Verdú.

El Monasterio de Vallbona de les Monges forma parte, junto con los otros dos monasterios cistercienses de la zona, Poblet y Santes Creus, de la llamada Ruta del Cister que se promociona turísticamente desde hace bastantes años.
La Ruta del Cister identifica un territorio comprendido por las comarcas del Alt Camp (provincia de Tarragona con capital en Valls), la Conca de Barberá (provincia de Tarragona con capital en Montblanc) y el Urgell (provincia de Lleida con capital en Tàrrega).
Cada una de estas comarcas tiene un monasterio cisterciense, pero también unos pueblos cargados de historia y tradición, con unas costumbres y paisajes que las unen.

Vista general de Vallbona de les Monges, donde destaca su monasterio

martes, 20 de marzo de 2012

Pau, una lección de Historia en la puerta de los Pirineos

Pau es una pequeña ciudad del sur de Francia, capital del departamento de los Pirineos Atlánticos en la región de Aquitania.
Durante nuestro viaje del pasado noviembre, dedicamos un día a la visita de esta tranquila localidad que se asoma a los Pirineos.
Sus inicios se remontan como mínimo a la Edad Media ya que el nombre de Pau aparece por primera vez en documentos en el siglo XII.
Parece ser que aquí se instaló un control de un paso por el río Gave de Pau el cual servía a los pastores que realizaban la trashumancia entre las montañas y la llanura. El río Gave de Pau nace en los Pirineos, en el Circo de Gavarnie, y sus aguas se unen al río Adur, después de alimentarse de varios afluentes y manantiales, entre ellos la famosa fuente del santuario de Lourdes. 
De la Edad Media son también los cimientos del castillo, militar en un principio, construido en una colina sobre el río. De ahí deriva el nombre de la ciudad ya que pau  en idioma bearnés significa “estaca”, en referencia a la empalizada de estacas que protegía el castillo.
El bearnés es una variedad del gascón y se hablaba en el territorio del Bearne (Béarn, en francés) antigua provincia francesa que a pesar de formar parte de Francia desde el año 843 por el Tratado de Verdún, se mantuvo a caballo entre la independencia y la sumisión a Francia o a los vecinos reinos de Navarra y de Aragón. A consecuencia de uniones dinásticas, el Bearne se unió al reino de Navarra durante el siglo XV. Posteriormente, en 1512, Fernando el Católico, rey de Aragón y regente de Castilla, conquistó la parte de Navarra al sur de los Pirineos y la anexionó a Castilla. El Rey y la corte huyeron de Pamplona y se refugiaron en Pau, que se convirtió en la nueva capital del reino de Navarra.

Castillo de Pau


viernes, 16 de marzo de 2012

Premio Liebster



Por partida doble dos bloggers han considerado que mis Apuntes de viajes son merecedores de este reconocimiento en forma de Premio Liebster. Pues sí, me ha hecho mucha ilusión que Cincuentones viajeros y Anna de Diario de viaje de Kiana se hayan fijado en este blog entre los cientos que se escriben, especialmente sobre temática viajera. Respecto a Cincuentones viajeros, les llevo siguiendo desde hace algún tiempo y con ellos he viajado entre otros lugares a la maravillosa ciudad de San Petersburgo. A Anna, la acabo de descubrir hace unos instantes pero a partir de hoy mismo iré siguiendo sus aventuras viajeras.

lunes, 12 de marzo de 2012

Marina Bay Sand: Lujo y juego en Singapur

Marina Bay Sands se ha convertido en uno de los edificios más emblemáticos, fotografiados y visitados de Singapur desde su inauguración en junio de 2010. Su espectacular silueta no puede pasar desapercibida, especialmente por la noche cuando sus miles de luces se reflejan en las tranquilas aguas de la bahía.

Vista nocturna del hotel Marina Bay Sands

jueves, 8 de marzo de 2012

Jardín Botánico de Singapur

Como he comentado en alguna ocasión, nos encanta visitar los jardines de las ciudades a las que viajamos. Es ideal para desconectar del tráfico y de los ruidos y relajarse en una isla de paz que aporta oxígeno y color. El año pasado cuando visitamos Singapur por primera vez, nos quedó pendiente visitar el Jardín Botánico y en esta ocasión no lo queríamos pasar por alto.
En el mismo corazón de la ciudad, a pocos pasos de la bulliciosa Orchard Road se encuentra este exuberante santuario.







viernes, 2 de marzo de 2012

Templos de Angkor, morada de los dioses

Siem Reap poco tiene que ver con la Camboya que hemos visto hasta el momento. No sé si ha sido una buena idea dejar los famosos y muy visitados Templos de Angkor para el final del viaje.
Destinamos la primera tarde a recorrer los lugares más céntricos de esta ciudad que, como gran centro turístico que es, ofrece todas las infraestructuras que el turismo de masas requiere. Desde el primer hotel construido en 1937 por los franceses - el “Grand Hotel des Ruines” – el panorama ha cambiado completamente y el tranquilo pueblo que era entonces ha pasado a convertirse en uno de los lugares más visitados del Planeta. El motivo se llama Angkor, la antigua ciudad sagrada que se encuentra a 8km al norte de Siem Reap, la que fuera el centro del gran Imperio Jemer durante varios siglos. Un poderoso reino que no se limitaba únicamente al territorio de la actual Camboya sino que abarcaba prácticamente la totalidad del Sudeste Asiático: la actual Tailandia, Laos, Vietnam y parte de Birmania y Malasia.
La herencia de aquella época se muestra al mundo como una de las mayores joyas arqueológicas y de ello están orgullosos los camboyanos, de tal manera que Angkor Wat se ha convertido en un símbolo para el país. Está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1992. 



Templo de Angkor Wat

sábado, 25 de febrero de 2012

Battambang y alrededores. Viaje fluvial hasta a Siem Reap

Poco antes de las 9 de la mañana pasa el autobús a recogernos en la misma puerta del hotel de Kompong Chhnang y tras 4 horas de viaje nos plantamos en Battambang. A diferencia de Kompong Chhnang aquí hay mucha oferta turística, con una infinidad de hoteles de todo tipo, buenos restaurantes y muchos taxis y tuk tuks. Con sus aproximados 150.000 habitantes, está considerada la segunda ciudad más importante del país, ya que su posición estratégica cerca de Tailandia, le aporta una gran actividad económica y comercial. De hecho, estuvo bajo influencia tailandesa cuando el Imperio jemer cayó en decadencia y no fue hasta que llegaron los franceses con el establecimiento del Protectorado, que Battambang volvió a manos camboyanas.
La mayoría de turistas hacen parada en Battambang, especialmente los que entran a Camboya por tierra desde la vecina Tailandia. Después de Siem Reap, Phnom Penh y Sihanoukville, diría que ocupa el cuarto lugar más visitado del país.
Además de los atractivos que se encuentran en sus alrededores, desde Battambang tenemos la posibilidad de viajar hasta Siem Reap en un agradable trayecto fluvial. El río Sangker que desemboca en el Tonle Sap pone en contacto ambas ciudades. Esta opción no es aconsejable – a veces imposible - durante la época seca debido al bajo caudal del río, que hace muy complicada la navegación.




miércoles, 15 de febrero de 2012

Kampong Chhnang y los pueblos flotantes del Tonle Sap

Muy probablemente, si no hubiera sido por los buenos consejos de Carol, reflejados en su blog "En el camino con Moonflower", esta pequeña ciudad provinciana, hoy no formaría parte de nuestro recuerdo. Kampong Chhnang está localizada en el corazón de Camboya donde sus fértiles tierras están recubiertas de interminables campos de arroz mostrando ese tan característico paisaje camboyano.
Kampong Chhnang da también el nombre a la provincia, una de las nueve que forman parte de la Reserva de la Biosfera del lago Tonle Sap, por lo que en su economía tiene un peso importante la actividad pesquera.
Se encuentra a 91km de la capital, bien comunicada por la nacional 5 en dirección a Pursat y Battambang. Es una ruta muy transitada en la que operan la mayoría de compañías de autobuses, por tanto, es este medio la mejor manera de llegar hasta allí en transporte público, aunque no el único, ya que los ferries rápidos que hacen el trayecto de Phnom Penh a Siem Reap pasan también por Kampong Chhnang.






martes, 31 de enero de 2012

En dirección a la costa: Kampot, Kep y Koh Tonsay

La siguiente etapa del viaje nos lleva a la costa de Camboya. El país se asoma al mar por el Golfo de Tailandia, con 443 km de línea de costa y algunas de sus islas, tales como Koh Tonsay, Koh Russei, Koh Rong o Koh Rong Samloem, son tan exóticas como las de su vecina Tailandia. Eso sí, que nadie espere encontrar resorts de lujo, ni palafitos clavados en sus transparentes aguas, ni grandes comodidades. Hasta el momento y, por desgracia parece que por poco tiempo, las islas camboyanas son aun bastante vírgenes en lo que se refiere al turismo, incluso las más cercanas al continente como puede ser Koh Tonsay, conocida también como Rabbit Island. Digamos que el centro vacacional del país se encuentra en Sihanoukville, donde parece ser que hay una buena oferta de hoteles, restaurantes y lugares de ocio nocturno. No puedo opinar acerca de esta ciudad porqué lo que hemos leído sobre ella y los comentarios de otros viajeros, no nos acaban de convencer y la dejamos de lado. Por tanto, los planes iniciales de llegar hasta allí para saltar a alguna de las islas, los cambiamos por Kampot, Kep y Koh Tonsay. 
Llegar a Kampot desde Kratie nos lleva casi todo el día. En transporte público no hay servicio directo, por lo que nos vemos obligados a parar en Phnom Penh.

Antiguo puente sobre el río Kamchay en Kampot 


viernes, 20 de enero de 2012

Mekong, un río de vida - Kratie e Isla de Koh Trong


Después de pasar unos agradables días en la provincia de Mondulkiri, tenemos ya el ojo puesto en el Mekong. Dudamos entre Kampong Cham y Kratie, ambas a orillas del gran río que nace en los Himalayas y discurre a lo largo de más de 4000 kilómetros por la provincia china de Yunnan, siguiendo por Birmania, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam donde se divide en nueve brazos que forman un gran delta, hasta que sus aguas se unen a las del Mar de China Meridional.


Río Mekong a su paso por Kratie


martes, 10 de enero de 2012

Las onduladas colinas de Mondulkiri


Sen Monorom es la capital de Mondulkiri, situada al nordeste de Camboya y una de las provincias más remotas e inaccesibles. Hasta hace pocos meses, llegar a Sen Monorom suponía un largo y pesado viaje, especialmente en época de lluvias cuando era prácticamente imposible llegar hasta allí. Actualmente casi toda la carretera se encuentra asfaltada lo que ha facilitado mucho los desplazamientos, especialmente en el tramo final desde Snoul. Reservamos dos plazas en el autobús de la compañía Sorya que sale diariamente de Phnom Penh a las 8:30 de la mañana y llega a Sen Monorom tras unas ocho horas de viaje. Una alternativa más rápida es el minibús exprés que tarda dos horas menos, pero ya estaba completo.


En las tierras altas de Mondulkiri